Vaadake seda postitust InstagramisTänapäeval teame, et tänavariided on seotud kõrgekvaliteediliste luksushindadega, kuid neid on immutatud jaheduse ja tänava usaldusväärsusega, mis puudub pärandbrändidel. Kui aga minna tagasi kaheksakümnendatesse ja üheksakümnendatesse, võime näha, et sellised kaubamärgid nagu Cross Colors, Karl Kani, FUBU ja Sean John panid aluse praeguste tänavariiete kaubamärkide õitsengule.#tbt @llcoolj Hinda oma toetust. # fubu25
Jagatud postitus FUBU (@fubuthecollection) 9. novembril 2017 kell 7:14 PST
Vaadake seda postitust InstagramisKaheksakümnendad aastad olid silmatorkava tarbimise kümnend, mis ajendas paljusid ameeriklasi oma rikkust sõna otseses mõttes varrukatel kandma. Alaealiste mustade ja latiinode kogukonnad; kuigi vilets, ei olnud erand ühiskondlikust survest näidata moe kaudu mingisugust staatust. Samal ajal kimbutasid Bronxi politsei jõhkrus, jõugud, narkootikumid ja vaesus linnaosa, andes alguse kunstivormiks, millest sai räpp. Nii sai alguse räppmuusika ja moe suhe. Kuigi räpparid rääkisid luksusmoega seotud püüdlikust eluviisist, andes Ralph Laurenile sarnastele kaubamärkidele tasuta reklaami, ei tagastanud peavoolu disainerid enam imetlust. Linnamood töötati välja mitte ainult sellepärast, et meid ei kaasatud kõrgekvaliteediliste disainerite kontseptsioonidesse ega ideedesse, mis on kõrgmoe ja -moodus, vaid meid ei kaasatud isegi sobivate mudelitena ja kindlasti ei kaaluta seda mis tahes tüüpi taskukohasuse või hinnasilt, ütleb Sõbrannad Kostüümikunstnik Stacy Beverly. See esindatuse ja ligipääsetavuse puudumine tekitas mustanahaliste ja latino kogukondades nõudluse luksusmoe järele, mis rahuldaks vastastikuse reklaamimise soovi ja hip-hopi esteetikat. Mood, mis oli meie jaoks, meie poolt, kui soovite. See turulünk inspireeris kohalike disainerite, nagu Dapper Dan, leidlikkust luksusmoe oma inimeste jaoks uuesti ette kujutada. Minu lemmik asi Dapis on see, et ta ei ole kunagi kinnitamiseks valinud peavoolumoodi. Ta tõesti ei vaadanud suundumusi, sest ta tundis oma kogukonna kultuuriesteetikat, ütleb Blemy Smith, Harlemi põliselanik ja televisiooni- ning raadioisik.
Jagatud postitus vapper Dan (@dapperdanharlem) 19. märtsil 2013 kell 14.07 PDT
Vaadake seda postitust InstagramisNew Yorgi linnaosade innovaatiline stiil ja pühendumus hiphopi kogukonnale tõid kaasa ikoonilise kaubamärgi Cross Colors, mille on loonud Carl Jones ja TJ Walker, kes kasutasid üheksakümnendatel filmis ja televisioonis aset leidnud musta renessanssi oma ettevõtte reklaamimiseks ja jaekaubanduses. Näitab nagu Bel Airi värske prints , Erinev maailm , Elavas värvitoonis ja Mina! Mtv räppib andis laiemale publikule pilgu hiphopi kultuurist ja moest, aidates tänavariiete kaubamärke seadustada suurettevõtete silmis. Seejärel tegid Cross Colors koostööd Brooklynis aretatud sõltumatu disaineri Karl Kaniga, aidates tal tagada 6 miljoni dollari suuruse jaemüügitellimuse. Cross Coloursi ja Karl Kani edust olid kasumlikud ka teised kaubamärgid, nagu FUBU, Mecca, Rocawear, Phat Farm ja Baby Phat. Kuid Sean Diddy Combs muutis mängu, kui lõi Sean Johni. Arendades luksusfabrikaatides keerukamaid disainilahendusi, et konkureerida väljakujunenud peamiste kaubamärkidega, määratles Sean John luksuslikkuse tänavariiete sektoris ja mujalgi. Diddy töö pälvis ta 2004. aastal maineka CFDA (Ameerika moedisainerite nõukogu) auhinna aasta meesterõivaste disaineri eest, edestades Ralph Laurenit ja Michael Korsi. See, mida Diddy Sean Johniga tegi, oli hämmastav, sest tal oli idee luua must luksusbränd ja ta ehitas selle ning tal oli viiendal avenüül iseseisev pood, mis oli esimene. Ja ta suutis ettevõtte üles ehitada nii kaugele, et saaks selle müüa, ja ma arvan, et see on mustanahalise ettevõtluse ja visiooni hea näide, ütleb Emil Wilbekin, Meeleolu ajakiri.
Jagatud postitus Ristvärvid (@crosscoloursla) 24. jaanuaril 2019 kell 17.11 PST
Vaadake seda postitust InstagramisMis juhtus? Pioneeride kaubamärkide ning disainerite ja suurettevõtete näitel, et hiphopi kunstnike valmistatud rõivastele on tohutu turg, tekkis palju muid jooni. Alates Outkastist Wu Tangi Wu-Wearini kuni Nelly Vokalini üleküllastus turg liinidega, mis vedasid paljusid samu tooteid, vähese keerukuse või kvaliteediga. Seega on enamus neist kaubamärkidest kadunud, olles inspireerinud luksusbrände jäljendama mustade ja latiinode kogukondades loodud esteetikat. Kahjuks, kui mustanahalised tarbijad nägid, et pärandklassi luksusmajad loovad välimust, mida nad nagunii kanda soovivad, otsustasime kasutada oma ostujõudu Euroopa püüdluste ideede jaoks. Mood on kapitalistlik. See sõltub püüdlusest. Püüdlus tähendab meie jaoks pürgimist väljapoole iseennast, nii et varakult peaksid need sildid lihtsalt moest välja minema mitmel põhjusel, aga ka seetõttu, et liikumisvaluuta ei olnud Karl Kani ega FUBU, Kimberly Jenkins , Parsonsi moekooli professor ja kunsti kuraator, näitus Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities.Jagatud postitus SEAN JOHN (@seanjohn) 29. jaanuaril 2015 kell 13.28 PST
Vaadake seda postitust InstagramisMis puutub võimu püsimisse, siis suhteliselt noored tänavariiete kaubamärgid lihtsalt ei saanud konkureerida samal turul nagu pärandi moemajad. Need pärandkojad on sadu aastaid vanad ja neil on olnud brändikapital, seega on investeeringult tasuv. Kui ostate mõne Louis Vuittoni või mõne Chaneli, hindavad nad nende väärtust, ütleb Shelby Ivey Christie, luksusmeedia juht ja saatejuht Tüdruk bambusekõrvarõngaga podcast. Luksust tuleb osta kui investeeringut. Praeguste käimasolevate vestlustega, mis ümbritsevad luksuspärandi moemaju ja seda, kuidas mustanahalised on neid tõrjutud, omastanud ja lugupidamatuks pidanud, on võib-olla aeg meil uuesti läbi mõelda, kuidas luksust defineerida.Mängija laadimine ...Jagatud postitus FUBU (@fubuthecollection) 2. märtsil 2019 kell 11:40 PST
