Ülim laevareis läbi Lõuna-Carolina avastamata madala maa

Preili Kate, kes kuriseb Lõuna-Carolina madalama maakonna vetesKrediit: Peter Frank Edwards

Olen 19 aastat Lowcountry koju helistanud. Elame abikaasaga umbes 20 miili Charlestonist edelas Wadmalaw-nimelisel meresaarel. Meie maja sai alguse krevetihoidjana ja istub bluffi otsas, kust avaneb vaade vananenud kaubadokile süvavee ojal. Sellest kaugemale jääb pool miili kubisevat soolamäge, andes teed võimsale Põhja-Edisto jõele just selle kohal, kus see suubub Atlandi ookeani. Edasi asub Edisto saar, mille kohal jälgime loojuvat päikest.

Nagu paljud kodud selles madalas Lõuna-Carolina ranniku piirkonnas, domineerivad meie hoovis nii Hispaania samblasse riietatud uhked vanad elutammid kui ka pekanipähklid, magnooliad, hiidkamelliad ja asalead ning loomulikult palmettod. Suurema osa söögikordadest võtame verandalt, kus näeme ja kuuleme, mis allpool ojas toimub. Peamised vaatamisväärsused on delfiinid, mis paisuvad iga mõõna muutuse korral mööda oja. Pruunid pelikanid lavastavad dramaatilist õhku, mis näitab vette sukeldumist. Kui me ihkame sinist krabi, topime mõned kalkunikaelad paari lõksu, viskame need dokist alla ojasse ja ootame mõõna või kahte. Ostame paadilt värsket krevetti ümber kurvi.

Meid külastavad peaaegu iga päev kotkad, kullid, kalakotkad, kuhjatud rähnid, pungid, räimed (sinised ja rohelised), naerukajakad, sookurg ja varesed. Siis nurjavad igal õhtul naarits, merisaarmad, kährikud, possumid, rabarotid ja hirved suure osa meie aiatöödest ja lindude söötmisest.

Mõõna ajal domineerib pehmemuda terav aroom mis tahes õrnemas lõhnas, kui näiteks õues millegi fritüüritamine. Kui tuul vaibub, ründavad sääsed ja pisikesed kärbsed, mida tuntakse nägemata ummidena, meid sülemina. Kui tuul tõuseb nime omandamise punktini - nagu Matthew või Irma -, astume üles ja suundume küngastele. See on madalala, mida ma tean ja armastan, ja veel ...

Vaadates seda maalilist maastikku lõuna ja lääne suunas, tunnen mõnikord muret, et minu igapäevase elu rutiin - nagu see on seotud Charlestoni linnaga, kus on peened restoranid, miksoloogiatemplid ja elegantsed peod ühel või teisel väljakul, mitte et mainida toidupoode, autoremonditöökodasid, hambaarste ja nii edasi - on mind juhtinud tähelepanu kõrvale tõelise Lowcountry võludest, mis mind siia kõigepealt meelitas.

Otsides taasühendust selle soiste saarte saarestiku müütilise lubadusega - mille sõlmedeks on lõputud jõgede, lahtede ja loodete ojad, - ihkan ma selle koha südant ja hinge. Pean oma paati istuma ja minema.

Ma arvan, et odüsseia, müütibitt, uurides navigatsioonikaarte, et reastada mõned valiku sihtkohad, nii kõrged kui ka madalad, tsiviliseeritud ja vähem. Värban paariliseks oma sõbra John Cebe Lõuna-Carolina osariigist. Hea paadimees, asjatundlik kalur ning uudishimulik loodusteadlane ja harrastusfotograaf, hindab ta ka vana rummi, häid sigareid ja vestlust tõeliste inimestega. Lisaks on ta juhtumisi kardioloog.

Saame käima kargel kevadhommikul postkaardisinise taeva all, mõõna tõusul. Meie plaan on reisida paadiga, kuid süüa, magada ja uurida maismaal. Meie esimene peatus - umbes viis tundi lõunasse piki Intracoastal'i veeteed ja St. Helena Soundi - on peaaegu täielik sukeldumine Lowcountry kultuuri: mere-saare kalalaager.

Lowcountry kaartKrediit: Matt Caserta Klassikaline meresaare kalalaagerKrediit: Peter Frank Edwards Autor ja esimene tüürimees John Cebe värsket saaki püüdes

Kalalaager

Paar O täringu saar

Tavaliselt kaugel ja ainult vee kaudu juurdepääsetavad kalalaagrid kerkisid 20. sajandivahetuse paiku üle meresaarte - tõkkesaarte ahela, mis tähistab Lõuna-Carolina, Georgia ja Põhja-Florida Atlandi ookeani rannikut. See oli muidugi enne seda, kui kliimaseade ja sillad ning otselennud Charlestoni ja Savannah'sse vallandasid turistide sissevoolu Lowcountry'sse. Enne planeeritud kogukondi nagu Hilton Head ja Kiawah ning nende järglasi, enne kui valitsus parkidele saari ostis, muutusid laagrid ja nende eluviisid üha haruldasemaks artefaktiks.

Sellegipoolest jäävad mõned neist laagritest veekogusse ja nad pole oma algsest eesmärgist ega stiilist palju arenenud. Rääkides meie võõrustajale, kohaliku töövõtjale Cecil Mitchellile, eeldan ma ekslikult, et suundume paradiisisaare nimelisse kohta. Alles siis, kui me saabume ja luurame puidust sildid, millel on täringukuubikud, mõistan, et me leerime Pair ‘O’ täringutel.

Ilmastikukindel ühend - küla punkhoonetest ja kõrvalhoonetest, mis on kokku ühendatud maalähedaste kõrgendatud laudteedega - pesitseb palmettode keskel 4-aakrilisel saarekesel, mis on ümbritsetud kolmest küljest soolasega ja on suunatud laiale jõele. See on lainepapist metallist, vineerist, töötlemata saematerjalist ja kõigest muust, mida saaks mandrilt paadiga üle vedada, sealhulgas palju päästetud punakas-kuldseid silte ja muud mereväelaste atribuutikat, mis noogutab lähedal asuva Parrise saare mõjule.

Siin toimuvat on lihtne ette kujutada. Verandad on täis grille, fritüüre, suitsetajaid, ahjusid ja propaanipaake, rääkimata nii paljudest tööriistadest, kui on olemas võimalusi krevettide, krabide, kalade, austrite, pardi, hirve ja tuvi valmistamiseks. Ühele küljele istub kahe süvendiga sigade kokkamisnurk. Kinnistu ümber on peidetud püügivahendid ja savituvide kastid.

Kuna me ei taha, et meid turistide pärast võetakse, oleme oma kaaslase Johniga valmis oma pidusööki korraldama. Ta küttib osa toiduvalmistamisvahenditest ja toidab meid Goudaga täidetud peekonisse mähitud vuttidest, hiljuti maha lastud praetud metskalkunist ja vaikivatest kutsikatest koosnevate pallidega ning pluss nelja uba konservikambrist leitud roheliste ubade konservidega. pakk rämpsposti. Võtame õhtusöögijärgsed suupisted dokist välja ja vaatame, kuidas tähti täis taeva all mööda kihutab jõgi. Vaid umbes 40 miili kaugusel minu majast oleme kindlasti üle läinud müütilisse Lowcountry.

Suundume järgmisel hommikul välja, kududes aeglaselt hõredalt asustatud Story Riveri mööda, möödudes veel mõnest kalapüügilaagrist ja uuristades Trenchards (hääldatakse nagu joodikud) sisselaskeava. Kalastame natuke ilma õnnest, siis suundume Atlandi ookeani selgema vee poole, kus saame ankrusse asuda ja - nagu reisil iga päev - hüpata ujuma.

Kui ütlen puhtamat vett, ei pea ma silmas puhast vett, sest see on üks asi, mida Lowcountry'il tegelikult palju pole, kuna massiivsed jõed voolavad välja suure osa Kagu metsadest, kus on tanniine. See, mis siin selgemaks saab, on segane, jah, kuid mitte mudane. Ja see on endiselt puhas, lahe ja värskendav. Nagu mu Charlestoni sõber täheldab: Kui meie vesi oleks selge ja sinine nagu Biscayne Bay, näeks Charleston välja nagu Miami. Me võtame mürtsu.

Sel õhtul peaksime olema sadamalinnas Beaufort, nii et kui tõusulaine hakkab pärastlõunal tõusma, suundume Station Creeki, mis on keeruline otsetee läbi saarte Beauforti jõe suurde vette. Madalmaade Scylla ja Charybdis ilmuvad sügavate kleepuvate punnmudavallidena, mis mõnikord asuvad keset loodet ja võivad haarata teie paadi ning hoida seda tundide kaupa lollises soos kõrgel ja kuivas ning veelgi hullem - uputatud austrikallas, mis suudab sama pluss rebida teie paadi põhja või rekvisiidi. Saame seekord läbi ilma vahejuhtumiteta.

Rahulik Lowcountry vaade BeaufortisKrediit: Peter Frank Edwards Krediit: John Cebe

Conroy Country ja Gullah Grub

Beaufort

Soola ja päikese päeva lõpus Beauforti jõe äärde tõusmine ja meie libisemine Beauforti kesklinna jahisadamas katkestab igasuguse mõistuse, mis meil selle karestamiseks oli. Selle ajaloolise rannaäärse linna tuumaks on jõekäärus, mida kaunistavad peened kodud ja võõrastemajad, mis paiknevad selle kohal bluffides ja nõlvadel.

Meie ööbimine on Anchorage 1770 võõrastemaja , hoolikalt renoveeritud istutusmaja otse jahisadamast üle tänava. Kuigi ma pole tavaliselt võõrastemaja, on sellele kohale raske vastu panna. Koputus toauksele toob tervitusklaasi šampanjat ning julgustust astuma välja ülemise korruse verandale, kus joome mullis ja dramaatilist vaadet päikeseloojangule ranna kohal. Kuulus Lowcountry autor Pat Conroy veetis oma 70. sünnipäeva selles vaatepildis just sellest ahvenast ja ma saan aru, miks ta seda tegi.

Me ei ole siiski siin, et istuda ja vaadata. Haarame takso üle jõe Cornersi kogukonda, tillukesse kohta Frogmore küla lähedal Püha Helena saarel. Siin ootavad Bill ja Sará (riimib hurraaga) Reynolds Green nende juures Gullah Grub restoran. Kui Gullahi toidud - krabisupp, punane riis, praetud hai ribad, küüslaugukreveti keetmine, maisileivad, kaelarohelised rohelised ja maguskartulipirukas - on kindlasti hingetoidu vorm, hõlmab Gullah palju muud: rikkalikku ja keerukat rannakultuuri tõid madala riiki Aafrika orjad, kes olid sunnitud töötama riisi-, indigo- ja merevilla istandustes. See kultuur, mis segab ka Lääne-India mõju, hõlmab käsitööd nagu magusheinakorvide kudumine, muusika, vaimsus ja filosoofia, pärandipõllundus ning iseloomulik rütmide ja hääldusega patois. Ehkki Gullahi kultuuri ulatus on nende osade arengute ja elanikkonna vahetumise tõttu taandunud, jäävad roheliste sugused järeltulijad selle rikkaliku Aafrika pärandi korrapidajateks ja usulahutajateks.

Gullah Grub okupeerib Penni keskusest tee ääres vana maakaupluse - kooli, mille asutas 1862. aastal abolitsionistlik misjonär okupantide jänkide eest põgenenud istandike omanikest vabanenud orjade koolitamiseks; hiljem oli see kodanikuõiguste liikumise kuumuse ajal Martin Luther King Jr-i taganema. Suur osa toidust, mida Bill restoranis valmistab, on kasvatatud Marshview ühenduse mahetalu , põlvest põlve edasi antud perekonna süžee. Pensionipõlves koolinõustaja, kes kohtus lapsepõlves Pennis dr Kingiga, edendab Sará jätkuvalt Gullah rahvateede haridust, sealhulgas peab kohalike noorte jaoks kokakooli.

Kui ta meile serveerib kuhjuvaid taldrikuid, nimetab Bill Gullahi toitu smilin ’toiduks, võttes kokku köögi vaimse aspekti: elame aastaaja järgi. Kui sööd seda, mis hooajal on, püüad ta päikese kätte.

Püha Phillipsi saare varjupaika nautiv kollane kurguvitsKrediit: Peter Frank Edwards

Loodusesse

Püha Phillipsi saar

Järgmisel hommikul peame püüdma mitte ainult päikest, vaid mõõna. See kukub kiiresti ja meil on hiljaks jäänud ringkäik St. Phillipsi saarel, peaaegu 5000 aakri suurusel looduskaitsealal, mille Ted Turner - miljardärist kaablite pioneer ja CNNi asutaja - hiljuti Lõuna-Carolina osariigile müüs (4,9 miljoni dollari eest). ) muutmiseks riigipargiks. Teeme veel ühe ahistava käigu läbi reeturliku Station Creeki (seekord peame paadist välja hüppama, et see pluffist vabastada) ja jõuame - mudasena, kuid katkematult - St. Phillipsi tagasihoidlikku väikesesse dokki, mis on loodel ojal.

Seal kohtume pargivahi J.W. Weatherford, lähedal asuva Hunting Islandi osariigi pargi haldur, kaunite randade, metsa ja telkimisega tõkkesaar, mis on Lõuna-Carolina enim külastatud park. Alates hetkest, kui Weatherford meid ringreisiks traktorist tõmmatud trammi sisse pakib, ei saa ta tagasi hoida oma kirge St. Phillipsi vastu, kuhu külastajad Huntingust parvlaevaga jõuavad. Mis avaneb siis, kui põrgatame üle iidsete veerevate luidete, mis maduvad läbi sammalde riputatud elusate tammede, hiiglaslike magnooliate, saepalmide ja mändide metsa, on põhimõtteliselt asustamata rannaterraarium.

Nagu rõhutaksime punkti, märkame koheselt kaljukotka ja paari punase sabaga kulli, neile järgnevad kalakotkas, kuller ja sookurg. Siis näeme palju haruldasemat punapäist rähni. Täpselt sama harva rebivad rebaste oravad - liigi liiga suur sort, eristuva musta näomaskiga, mis vastandub heledamale karvkattele - mööda puid.

Seetõttu tahame inimesi siia välja tuua, ütleb Weatherford. Et neid looduse alal harida. Et nad aru saaksid. Nii et nad hoolivad.

Peatume jalutuskäigul boneyardi rannal (seda nimetatakse erosioonist möödas olevate surnud puude ähvardavate luustike järgi), mis asub saare ainsa kahe majaga. Üks on hooldekodu ja teine, laiuva veranda ja tugeva muuliga Atlandi poole, on Ted Turneri endine rannamaja - tagasihoidlik (miljardärile mõeldud), puitpaneelidega, viie magamistoaga, viie vanniga maja varsti saab rentida.

Weatherfordi sõnul on plaan alustada väikseid päevaseid ekskursioone saarel, pakkuda Turneri maja iganädalaseks üürimiseks ja lõpuks ehitada saarele käputäis rendikajuteid. Samuti mainib ta, et maja taga oleval tiigil on elanik-alligaator. Jäta cockapoo koju, teisisõnu.

Sallie Ann Robinsoni Daufuskie saare suvilaKrediit: Peter Frank Edwards

Ungated Community

Daufuskie saar

Edasi asume avaveele, ületades Port Royal Soundi laia haarde - meie vibult päikese käes säravad väikeste lendkalade koolkonnad - ja suundume läände Skull Creeki. Meie parempoolse parda juurde jääb Pinckney saare riiklik looduskaitseala , mis on teravas kontrastis meie sadamaga: Hilton Headi saar, üks suurimaid ja asustatud saari, mis asub kogu Atlandi ookeani ääres, ja rannikuäärse lõunaosa golfiklubi sünnikoht.

Kruiisides jahisadamatest, korteritest ja hotellidest, hõljun ma 1960ndatesse aastatesse, mil mu kolledži toanaaber ajas meid Savannahist Hilton Headi juurde õlut jooma ja elavat muusikat veetma Abe Driftwood Lounge'i. Hämmastav teehoone ja basseinisaal, mida juhtis Aafrika-Ameerika ettevõtja Abe Grant, kes avas hiljem Abe krevetimaja - nagu ammu kadunud Driftwood -, mis oli tõenäoliselt esimene restoran Ameerikas, kus pakuti nüüdsest kõikehõlmavat krevettide rooga - -grits. Veel kaja Gullah hääbuvast kohalolekust ...

Möödume Harbour Town'i triibulisest tuletornist, seistes vastu Hilton Headi viimastele sireenikõnedele, ja liigume edasi mööda Intracoastali, üle Calibogue Soundi ja May jõkke, mis on seotud kohaga, kuhu pääseb ainult veega, mis nimetab end saareks, nagu keegi teine. Vaid viie miili pikkune ja kaks ja pool miili lai, ilma et teedel (mõni kõnnitee, mõni liiv) ei oleks stopptuled, on Daufuskie saar üks viimaseid peatusi Lõuna-Carolina rannikul enne ületamist Gruusiasse. Selle uhkuseks on aastaringselt umbes 400 elanikku, kuhu kuulub 16 Gullah'i järeltulijat keset mujalt tulnud teerajajaid. Tekkinud on mõned uhked luksuskodud, kus elavad jõukad palverändurid - sealhulgas isegi ebatõenäoline kuulsus või kaks. Aga Chappaquiddick pole.

Jõuame Daufuskie veereva Freeport Marina juurde, mis on meie valitud koht ööbimiseks. Kaldal on õnnetund ja jahisadam Vana Daufuskie krabifirma - funky vabaõhubaar ja söögikoht - valab oma teraviljal põhineva spetsiaalse kokteili Vanaraua. Kaaneriba plahvatab Ma tulistasin šerifi, kui leidsime oma pisikese värvika puitmaja, kus on narivoodid, konditsioneer ja toimiv vannituba - vaid üks õhuke sein ja sammude kaugusel ansamblist, baarist, pakipoest ja üldpood. Meie vanaraudadega tugevdatud rendime lagunenud gaasigolfikäru ja põrutasime Daufuskie liivaradadele, möödudes peagi koplist, mille hõivasid mõned saare Carolina Marsh Tacky ponid - kaduv tõug, kellele loodeti töö, sõjapidamine ja transport soised madalikud alates 16. sajandist.

Pisut mööda teed jõuame ette teatamata väikese sinise puumaja juurde, mis istub kogu Lowcountry ühe majesteetlikuma elava tamme varjus. Okupant Sallie Ann Robinson tuleb meid tervitama. Ta on kohutav Gullahi kultuurisaadik - esineja ja reisijuht ning kokaraamatu, mis sisaldab Gullahi piletihindu, nagu Pop's Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O ’Coon, Sea Tails with Tomatoes; ja küpsetatud Possum. See sisaldab ka Pat Conroy eessõna.

Need kaks lähevad tagasi. Tegelikult kuni aastani 1969, kui Conroy saabus Daufuskie'sse õpetama saare kahetoalisse koolimajja, kus Robinson oli noor õpilane. See kogemus inspireeris tema esimest raamatut, Vesi on lai , segane lugu avastatud rabavast rassilisest ebavõrdsusest (samuti rikastest tegelastest, kellega ta tuttavaks sai). Praegu on koolimaja rahvamaja ja seal asub indigovärvistuudio nimega Daufuskie bluus . Taga, Koolimaja kohv on tänapäevase kohvi ja saarte kuulujutte koht.

Robinson on omaette jutuvestja ja ta lõbustab meid klassiruumis selle aasta lugudega. Ostame mõned autogrammidega raamatud ja suundume teele Daufuskie saare rummifirma . Seal kohtume põgenenud, Kentucky osariigi Lexingtonist pärit sarjaettevõtja Tony Chase'iga, kes kolis siia ja pani palju raha säravasse piiritusetehasesse, millest on saanud üks väheseid tänapäevaseid kommertsturismiatraktsioone unisel saarel.

Nagu Conroy, kohtame ka tegelaste paraadi, kuid mitte embleemilisem kui Roger Pinckney XI - endine talupidaja ja professor, nüüd osalise tööajaga giid ja täiskohaga kirjanik (salakaubandusromaan nimega Külmkuu on tema teoste hulgas) ja raconteur. Ta tervitab meid oma sooäärse krakkimismaja ümbritsetud verandal, riides natuke nagu Teddy Roosevelt ja veeretab ise oma sigaretti. Ta soovib, et saaksime teda Wes Campbelli vaatama saata, ütleb ta, kes müüb krevette, austreid ja krabi Pinckney kõrval asuvast kanaga täidetud õuest (ja kellel on nii välimuse kui ka käitumise poolest silmatorkav sarnasus koomik Dave Chappelle'iga. ).

Pinckney, kelle perekonnanimi tähistab teda Lõuna-Carolina ühe asutajapere liikmena, on Beauforti põliselanik, kes on Daufuskie'le koduks helistanud 20 aastat. Küsimusele, kas ta on mures selle pärast, et saar läheks madalamaale kolivate inimeste tuhinasse, ütleb ta: 'Pole sugugi. Siia alla tuleb palju inimesi, tähed silmis. Möödub kaks aastat. Siis hakkab keegi joogast ja jogurtist puudust tundma ja seal on probleeme.

Enne lahkumist peatume lõunat sööma Lucy Belli juures, tagasihoidlikus väikeses restoranis tee ääres, kus elavate tammede all on piknikulauad. Tellime letist: pehme koorega-krabivõileivad, kuradimaid krabisid (mille poolest Daufuskie on kuulus), kapsasalatit, kaelarohelisi ja magusat teed. See on parim söögikord, mis meil on. Täiuslik pigi.

Freepordi jahisadamas on paadid dokid täitnud, alkoholi voolab, bänd müristab ja käimas on midagi mitteametlikku bikiinivõistlust. Kuid peame uuesti võrku sisenema ja demograafilist teavet täielikult vahetama. Eeldatakse meid õhtusöögile Palmetto Bluffi.

John Cebe heidab võrkuKrediit: Peter Frank Edwards elegantselt vaoshoitud metsikud Palmetto BluffidKrediit: Peter Frank Edwards

Kõrge madalriik

Palmetto Bluff

Daufuskie'st vähem kui tund, Palmetto Bluff on hoolikalt hoolitsetud kodude kogukond ja kuurordivara, mis asub 20 000 aakri suurusel endisel puitmaal. Meid broneeritakse Montaažikuurort , majakesed bluffis vaatega May jõele.

Kui me maiust bluffi poole sikutame, vaatleme kuurordi paate, mille kõrvale seome - 105-aastane puidust kruiisijaht ja poleeritud 36-jalane Hinckley mootorjaht - ja meil on hea meel, et otsustasime varem maha pesta Daufuskie teetolm mais ujumise ja kerge garderoobi täiendusega.

See koht on kõrgeima järgu Lowcountry maiustus, mis ühendab asukoha looduslikku ilu - suusarajad, vaated, jalgrattateed, mis põimivad läbi suurepäraste elusate tammede ja tiikide - kusjuures mõeldav on enamik kõiki tipptasemel kuurordimugavusi - 18 auguga Jack Nicklaus Allkirjaga golfiväljak, lopsakas spaa, hobusetallid ratsutamisürituste ja radade sõiduks, 40 aakri suurune laskeklubi, isegi keeglirada.

Tõuseme järgmise päeva varahommikul ja teeme pika rattasõidu ümber kuurordi - kauni, rahuliku läbisõidu läbi rabavaadete ja meremetsa. Kruiisime mööda linde lennu- ja ilusates kodudes, millest õhkub omanike püüdlust Lowcountry autentsuse poole.

Tagasi doki juurde loovutasime viimase aja Hinckley tervitusega, enne kui suundusime põhja poole veeteed pidi kodu poole. Muidugi tähistame Parrisi saart, Port Royalit ja Beaufortit, seejärel Coosawi ja Ashepoo jõgedesse, läbi Fenwick Cut'i lõuna Edisto jõeni, siis Watts Cut'i, Dawho jõe ja lõpuks Põhja Edisto, mis sel hetkel tunneb end nagu mu sissesõiduteele sisenemine.

Nagu paljudel pärastlõunastel tagasireisidel, pole ka siin palju vestlusi, kuid abikaasaga jagame oma odüsseiaga suurt rahulolu. Me pole tegelikult palju geograafiat käsitlenud ja oleme kraapinud ainult Lowcountry pinda. Kuid oleme olnud lähedalt tunnistajaks rikkalikule elusloodusele ja looduslikule ilule, einestanud ookeani ja suudmealade rohkust, kohanud paljusid suurepäraseid inimesi ja vähemalt puudutanud tema südant ja hinge. Paat, preili Kate, on oma tööd hästi teinud.

Kui läheneme dokki, mis väljub mu maja hoidvast bluffist, näen oma naist hoovis üleval ja tabab mind, et see odüsseia ei pea nüüd lõppema. See oja on sama palju Lowcountry kui kõikjal, kus oleme käinud. Ja see on kodu.

preili Kate'i koju toomineKrediit: Peter Frank Edwards

Tule siia

Lowcountry teenindavad mitmed lennujaamad: Charlestoni rahvusvaheline lennujaam, Savannah / Hilton Headi rahvusvaheline lennujaam ja Hilton Headi saare lennujaam.

Jää siia

Beaufortis asub Anchorage 1770 võõrastemaja maalilises rannaäärses suures ja ajaloolises häärberis ning ei paku oma maja restoranides mitte ainult suurepäraseid toite ja kokteile, vaid korraldab ka rikkalikke seiklusi Lowcountry veeteedele ja saartele. Hinnad algavad 175 dollarist; anchorage1770.com .

Jäädvustage Daufuskie saare võlu, ööbides saare põhjaosas asuvas privaatses kogukonnas Haig Poonis armukodus (või isegi ajaloolises tuletornis) ööbides kogukonna Stay & Play paketi kaudu. Hinnad algavad 249 dollarist inimese kohta ja sisaldavad igapäevast tegevust; haigpoint.com .

Palmetto Bluff pakub rikkalikke viise, kuidas peatuda ja mängida Lowcountry tippstiilis, alates Montage Palmetto Bluffi uhketest tubadest, sviitidest ja suvilatest kuni suurejooneliste kodulaenutusteni kogukonna Wilsoni ja Moreland Village'i linnaosades. Hinnad algavad 305 dollarist; palmettobluff.com .